Представьте гору Фудзи во всей её гигантской мощи. От основания до снежной верхушки. Теперь представьте что произошёл взрыв такой силы, что вся гора Фудзи от основания до верхушки сгорела черным пеплом, а основание превратилось в огромную яму – кратер. То что вы представили – называется супер-вулкан, в истории нашей земли их было всего 10, и один из них, Асо, находится на острове Кьюсю, примерно в 1150 километрах от Токио, на юге Японии.

К счастью, извержения супер-вулканов на земле уже давно не происходят. Последний такой случай произошел 74000 лет назад, когда взрыв вулкана Тоба погрузил всю планету в вулканическую зиму – термин обозначающий понижение температуры в результате выброса пепла в атмосферу. Извержение супер-вулкана Асо произошло 90 тысяч лет назад. В результате получился кратер с примерным размером окружности (точный её размер никто не знает, потому что на самом деле это не окружность) 120 километров. Это похоже на мультики про динозавров – когда человек наступает в след динозавра и не понимает, что это след – настолько след больше размера человека. В старом кратере поместились несколько деревень, через единственную природную щель в кратере в долину входит водопровод, интернет, телефон и железная дорога.

Асо перестал быть супер-вулканом, но не заснул. По центру старого кратера выскочили новые, поменьше. Современный Асо – самый большой и самый активный вулкан на сегодняшней земле. Послужной список Асо (по годам) крупных извержений, зафиксированных человеком, завораживает.

2004, 2003, 1994-95, 1992-93, 1989-91, 1988, 1988, 1984-85, 1983, 1981, 1980, 1979-80, 1977-78, 1975-76, 1973-75, 1970-72, 1967-69, 1964-66, 1964, 1963-64, 1963, 1960-62, 1960, 1959, 1957-58, 1957, 1956, 1956, 1956, 1955, 1954, 1953, 1953, 1952?, 1951, 1950-51, 1949, 1948, 1947, 1946, 1946, 1945, 1943-44, 1943, 1942?, 1940-41, 1938-39, 1937, 1937, 1936, 1936, 1935, 1934, 1932-33, 1931?, 1930, 1928-29, 1926-28, 1925, 1923, 1920, 1919, 1918, 1916, 1914, 1911-12, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1898-99, 1897, 1894, 1884, 1874, 1872-73, 1856, 1854, 1838, 1837, 1835, 1830-32, 1830, 1829, 1828, 1827-28, 1827, 1826, 1816, 1815, 1814, 1806, 1804, 1781-88, 1772-80, 1765, ?1753-54, 1709, 1708?, 1691, 1683, 1675, 1671, 1668-69, 1668, 1649, 1637, 1631, 1620, 1613, 1612, 1611, 1598-99, 1592, 1587, 1584, 1583, 1582, 1576, 1564, 1563?, 1562, 1558-59, 1542, 1533, 1522, 1506, 1505, 1485, 1473-74, 1438, 1434, 1390?, 1388?, 1387, 1377, 1376, 1375-76, 1369, 1346, 1343, 1340, 1335, 1331-33, 1331, 1324, 1305, 1286, 1281, 1274, 1273, 1272, 1272, 1271, 1269, 1265, 1240, 1239, 1229, 986?, 867, 864, 796?, 553.

На склонах молодых вулканов не растут деревья. Извержение убивает всю жизнь вокруг и проходит время, прежде чем она сможет восстановиться в полном объёме. Но там где не успели вырасти деревья – успевает вырасти трава. Это так необычно – высокие склоны, покрыты полностью только травой, как бритые ёжики. На этой траве пасутся коровы и лошади, к сожалению и те и другие на мясо – сырое лошадиное мясо – главный местный деликатес. Не знаю, почему так получается, но это какое-то универсальное правило. Главное блюдо японской кухни, для тех японцев, которые живут у моря, – сырая рыба. А вот те японцы, которые поселились в кратерах вулканов и моря никогда не видели, едят сырое лошадиное мясо. Готовить им, наверное, лень.

Маленький, но симпатичный, вулканчик на первой фотографии (местные называют его горкой риса) – один из центральных отростков, внизу – долина с деревней, где мы останавливались на ночь, и на горизонте – стены большого старого кратера, внутри которого всё это помещается.

Вездесущие курицы бродят прямо среди машин на парковке у железнодорожной станции, а мы поселились в минсюку – деревенском постоялом дворе, это большой частный дом, в который хозяйка пускает постояльцев на ночь поспать в команте. Нашу хозяйку пришлось долго уговаривать пустить гайдзинов (до Кьюсю ближе от Кореи, чем от Токио и приезжает много корейских туристов) - «опять гайдзины, всё время гайдзины, и все с сумками, а вот японцы совсем не приезжают», но она все-таки согласилась, хотя напрочь отказалась кормить. Как-то она к этому очень серьёзно относится. В сети до этого мы прочитали отзыв от другой компании иностранцев, которые у нее останавливались, и которые уговорили приготовить её очень вкусный суп – но на второй день она узнала, что один из той компании был вегетарианцем, очень этим оскорбилась (в Японии когда человек выбирает что ему есть, считается большим грехом) и готовить отказалась. Вот так вот. Но не суп в жизни главное. Наша главная цель – главный действующий вулкан в центре, над которым из кратера поднимается дым.

Забираться на кратер – определенный риск. Никогда не знаешь получится или нет. На подходах висят разные распугивающие таблички.

�

Дым из вулкана – ядовитый и от него легко умереть. Поэтому важно смотреть за поведением вулкана. Если дым идёт сильный – подходить к кратеру нельзя. Так можно потерять много дней и так не подойти к кратеру. Придется идти смотреть другие достопримечательности Асо, например, как советует местный туристический центр, сиськовое дерево. Оно у них на плакате на первом месте указано.

«Одна женщина совсем не имела груди. И тогда она попросила у бога грудь, то есть бог послал семечко, она его посадила, и из него выросло сиськовое дерево. Это дерево – бог сисек. Женщины с маленькими сиськами со всей Японии приезжают молиться сиськовому дереву об увеличении груди. Дерево надо полить саке, помолиться, а потом сделать себе операцию.» Так как с грудью у японок плохо, полагаю, что бедное дерево стоит вечно пьяное.

Каждый час специальный вертолёт с геологами летает над кратером и от туда смотрят за его самочувствием. Если им кажется, что вулкан не в настроении – всем надо срочно проваливать. Не успел убежать – прячься в бетонное укрытие, там толстые стены около метра железобетона, которые должны на какое-то время защитить от лавы. Ещё рекомендуют держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не запачкал казённые сапоги.

А вот это, что осталось от предыдущего, каменного, укрытия.

На подходах к вулкану появляются местные жители, продающие местные камни. Главный товар – жёлтые кристаллы серы. Купить, мне, к сожалению, не удалось. На вопрос почём – местный житель ушел от ответа и спросил, как я сюда добрался. Я признался, что на самолёте – и зря, местный житель объяснил, что в самолет серу нельзя пронести и отказался продавать её наотрез. Оказалось, что местный житель был почти прав. Оставшись без серы я сам набрал пару килограмм вулканической лавы. На обратном пути, одна из тех девушек, которые всё время улыбаются прибитой улыбкой (их тут так тренируют – фотография из ленты japantimes – палку в зубы, зеркальце и два часа сиди и улыбайся), попросила меня пройти к ней с багажом. Обычно такие девушки спрашивают.

- У вас бомба есть?

- Нет, сегодня нет.

- Хорошо, проходите.

- А посмотреть?

- Что вы, я вам верю.

А тут было совсем не так.

- Это у вас что?

- Камни. Из вулкана.

- ???

Камни отобрали, просветили ещё раз, потом вернули всё-таки. Не знаю, что это они такие параноики стали. Может, потому что к нам Буш как раз прилетел.

Иероглиф для слова «вулкан» очень похож на иероглиф для слова «катастрофа». А уж что-что, а в вулканах и катастрофах японцы понимают. Пешком вокруг кратера – карабкаться по камням и чёрному-чёрному песку - у нас заняло 5 часов – и сложно поверить, что это природный пейзаж, а не что-то созданное человеком. Одна каменная пустыня.

height='375' border='0' style='border: 1px solid #000000;' height='375' />

Нам повезло, и вулкан чувствовал себе почти всё воскресенье очень хорошо, только к вечеру он немножко запыхал и Катинке стало плохо и нам пришлось убежать. Вот она, на этой фотографии, в центре.

Интересно, как чувствуют вернувшиеся с другой планеты?

истории

архив

поиск

заказ

инфо

стат