А давненько, получается, не брал я в руки ноги и не залезал куда-нибудь высоко в горы. В последний раз вроде когда молодой был ещё, до тридцати. То есть это было в конце октября. Хотя если с другой стороны взглянуть на это дело, то стричь в парикмахерской со скидкой для пенсионеров меня всё ещё отказываются. Так что делать нечего, пришлось снова в гору ползти. Не всё время же на машине ездить. А то так и чокнуться можно, уже в городе всё время хочется перекрёсток на зеленую стрелку перебежать.

Остался вопрос за малым – на какую гору. Проблема, однако, в том, что в провинции Британская Колумбия, несмотря ни на что, сейчас зима. А по снегу я не очень умею ходить, да и снегоступов у меня нет. Это на горнолыжных курортах тут снега совсем нет, потому что новый не идёт, а старый люди уже сточили лыжами. А в настоящих горах в принципе что-то такое заледенелое лежит, куда же он денется, оно же на высоте не тает. Поэтому гору я выбрал малую. Такую, на которую я уже долго сверху смотрел, как раз с горнолыжного курорта. Всего метров 720-740 (смотря какой линейкой считать). И сверху она мне всё время казалось зеленой. Как же.

Есть значит в местном заливе такой вот небольшой остров. Бовин называется. Вот такой.

Плывёт на Бовин паром всего 20 минут, а сушки для рук уже делает чисто канадская компания "Бобрик". До чего людей острова доводят.

Хорошо всё-таки ходить на горы, но делать это надо вдумчиво. А то вот пару лет назад сходили с друзьями на Асаму-яму (+1), а на прошлой неделе она снова изверглась. Ну и кто, спрашивается, разбудил? Пепел вроде даже до Тибы достал и все японские новости в этом были. Совсем стыд журналисты потеряли, а кто о вечных ценностях будет писать: о котировках акций, о цене на бензин? Эх.

У горы Гарднер на острове Бовин две вершины. Северная и южная. Все нормальные люди ходят на северную, так как там местная телефонная компания срубила участок леса, установила вышку и две вертолётные площадки. Так что мы пошли на южную. Вид там с вершины просто замечательный. Хоть налево, хоть на право смотри – абсолютно ничего.

Живопись такая, как в чёрно-белом телевизоре.

Цвета в принципе только под микроскопом проявляются. Заметил странную вещь – все старые деревья покрыты глубокими вмятинами. Кто это их, интересно, так?

А снег, сволочь, лежит. То есть, к счастью, там где карабкаться надо, а там местами тропинка очень так вертикально идёт, снега никакого удачно всё-таки нет. А как чуть-чуть плоско становится – так такие сугробы, что ноги по пояс проваливаются. Идти не удобно. Вышли рано, в 5:20 героически проснулись, быстро собрались, к острову подъезжали – только солнце всходило. А обратно идём – уже луна светит. И Сайпресс торчит. Не всё мне с него смотреть, можно и на него. Дразнится, вражина, бесснежный.

И тогда решил я все-таки поехать за снегом в США. Торчит у них там такая гора Бейкер. И тоже дразнится. Они там очень гордятся, что у них зимой 98-99 года был самый большой в мире снегопад. Но я к этому скептически относился. Во-первых, сам курорт маленький, перепад ещё меньше чем даже в Сайпрессе (а было время я Карйзайвой брезговал, но тут, видимо из-за обилия бордеров, которым хоть ком снега насыпь – всё радость, нормальной высоты курортов кроме Вистлера так и так нет).

Во-вторых, может это у них самая большая в мире линейка была, но так у меня на даче снег никто не мерил. Тоже мне. 29 метров снега было, говорят. Если правда было 29 метров, то не понятно, что от их курорта вообще над снегом осталось. Ну и потом год на год не приходится. Сейчас даже Вистлер ледяной стоит. Но через неделю мне всё равно так и так по работе целую неделю в Сиэтле придётся провести, так что хотелось проверить как оно, границу переезжать. Проснулся поздно, в 5:40, лениво было так, до 7 с чем-то собирался. До границы добрался только в 8.

Ну что я могу сказать: у всех свои странности. Отпечатки всех 10 пальцев только для того чтобы несколько часов на лыжах покататься у меня ещё никто не брал. У пограничника было два вопроса: "почему так поздно?" и "почему один?". Ну как я на это отвечу? Потому что больше никто не хотел. Ну и ладно. Минут 20 помучили и пустили. И я поехал дальше. Там долго ехать. Часа 2. И всё через такую пастораль: коровы пасутся, лошади. Навозом так воняет, что хоть нос зажимай. Такой дым отечества нам сладок и приятен. Птицы какие-то загадочные по полям ходят, белые как лебеди, размером как утки, а шеи длинные как у цапель. Так и не понял, кто это. А потом вдруг начинается снег. Много-много снега.

Ааааааааааа! Не ту страну назвали Гондурасом! Мои ожидания оказались сильно заниженными. В логове врага действительно много снега. Очень много свежего мягкого снега, больше не то что Сайпреса, больше чем на Вистлере в этом году. А уж вид точно с Сайпрессом не сравнить. С Сайпресса большой частью город виден. А тут куда не взглянешь – чистая красота. Сами подъёмники в долинке между горой Бейкер и горой Шуксан. Вот это пожалуй единственный недостаток. Шуксан такая красавица, что кататься мешает. Она там со всех сторон видна. Делаешь поворот и сразу перед глазами: "Аааа! Шуксан!". Поворот и снова: "Аааа! Шуксан!". Извините, не удержался.

Кроме того, не смотря на то, что сам курорт небольшой, оказалось, что в нем действительно много действительно сложных трасс. Таких что шею сломать можно. И часть подъёмников идёт только на сложные трассы. В результате этого, ну и ещё потому что коровы вероятно не катаются, а гора Бейкер находится абсолютно посреди ничего: они не только от любого человеческого жилья далеко, но у них даже лыжной деревни и ночлега своего нигде нет, очередей нет вообще. Даже в воскресенье гора полупустая. И пробок по пути нет вообще. То есть ехать от меня конечно далеко, но зато сильно менее мучительно, чем через Ванкувер. На Вистлер я без ночёвки не поехал бы. А в США – пожалуйста.

Но самое-самое интересное в горе Бейкер – это не катание по курорту. Это катание по самой горе. От самого верхнего подъёмника начинаются вытоптанные в снегу ступени уже на самую вершину. Лыжи-доски в руки и люди топают пешком вверх, кто куда, чтобы потом спуститься уже по совсем никем не тронутому, свежему снегу. Чудеса такие вытворяют, что страшно смотреть. Но смотришь – и зависть берёт. Кто-то на верёвке ползёт вбивая клинья прямо по какой-то вертикальной сосульки. Пара черных точечек бросается на досках вниз с вершины Шуксана по буквально 90 градусному обрыву. Как люди живые остаются? Видимо не всегда, за кем-то вскоре вертолёт полетел.

Но у того места где начинается снежная тропка к вершине стоит суровый охранник и проверяет у каждого входящего наличие следующего: электронной сигнализации лавин, карты, лопаты, знание прогноза погоды и наличие партнёра. Лопату и сигнализацию купить вероятно не сложно. А вот коллегу найти на смертоубийство у меня что-то пока не получается.

истории

архив

поиск

заказ

инфо

стат