А вот что всё горы и горы? Дело совсем не в горах. Совершенно на плоскости природа (хорошо, скажу, природа Штата Вашингтон, хотя ей как раз всё равно какого она штата) – прекрасна.

От бушующего моря.

Через влажные джунгли.

К бесконечной степи.

И до водопадов в пустыне.

Cape Flattery

Небольшая тропа выводит на мыс – самую северо-западную точку США южнее Аляски. С каждым годом эта точка становится всё восточнее и южнее – волны открытого тихого океана врезаются в песчаник, вырывая пещеры за пещерой. Лежа на кромке чувствуешь как земля под тобой дрожит с каждым дыханием моря.

Shi Shi Beach

tracert до пляжа Ши-ши делает необычное количество прыжков. Сам пляж является частью государственного национального парка, поэтому для посещения пляжа, как обычно, необходимо купить специальное разрешение от правительства США, плюс отдельное разрешение, если вы собираетесь поставить на пляже палатку. Купив два этих разрешения вы будете наверняка счастливы узнать, что попасть в это замечательное место до изобретения телепортации вам так просто не удастся. Единственная пешеходная тропа до пляжа проходит по территории резервации племени Маках. Итого второй прыжок, в дополнение к разрешению от национального парка вам будет необходимо посетить "Музей племени Маках" и купить официальное разрешение племени на пешеходный проход по территории их резервации. Но и это ещё не всё. Чтобы пройти пешком по территории резервации, в эту резервацию сначала надо доехать. А потом оставить там свою машину на парковке. Как любезно сообщает знак на парковке, племя Маках очень бедное, поскольку единственными доходами для всего племени являются только: продажа туристам разрешения на пешеходный переход по территории их племени к пляжу Ши-ши, рыболовство, и угон личного автотранспорта оставленного на ночь на парковке у начала пешеходный тропы к пляжу Ши-ши (а что вы хотели, почти половина племени живёт за чертой бедности). Единственным безопасным вариантом, который рекомендует тот же знак, является возможность за небольшую плату оставить свою машину на ночь во дворе у одного из местных индейцев. Стоит ли этот пляж таких ухищрений? Большинство местных жителей ответят вам, что да.

Между западным берегом и Японией ничего кроме открытого тихого океана. Всё что выбрасывают японцы на своём берегу в конце концов оказывается здесь. Банки японского кофе. Двухлитровые бутылки зеленого чая с ещё недопитым чаем. Широкие ложки для набирания риса. И почему-то труп тюленя.

Так похоже на Японию...

Hoh Rain Forest

Как и положено, во влажных джунглях лил дождь. Оказывается этот национальный парк – часть списка мирового достояния Юнеско (почему-то я этого до сих пор не знал). А всюду вокруг - лысые от вырубки холмы.

Так похоже на Канаду...

Ancient Lake

Пустыня, в которую я влюбился с первого взгляда, оказалась просто степью. Настоящая пустыня начинается чуть дальше, там где полыни и перекати-поля меньше, а песков – больше. И основные сокровища спрятаны в этих местах под землей. История каньонов, изрезавших пустыни штата Вашингтон, не менее удивительна, чем они сами. В конце последнего ледникового периода большая часть Канады стала одним огромным озером талого льда, закрытым от юга только тонким ледяным перешейком. Когда последняя граница лопнула, вода ринулась по земле. По каньонам современной пустыни текли реки потоками сильнее в сотни раз, чем весь суммарный поток всех рек земли. По высохшим сейчас скалам падали водопады сильнее которых не было во всей истории земного шара. В огромных сухих руслах остались только тонкие ручейки и крошечные озёра. Чтобы стать рекламой сигарет пейзажу не хватало только ковбоев, но вскоре появились и они. Надо сказать, что современные ковбои отличались известной упитанностью.

Othello

Город Отелло не отличается оригинальностью, в частности (как легко проверить по карте) в городе Отелло есть улица "Дездемона". В городе Отелло я оказался, естественно, по ошибке. В этот момент я искал "Национальную резервацию для диких животных Колумбия", которая должна была находиться неподалёку. Отелло – центр орошённой пустыни. Если на картах переключиться в режим спутника и посмотреть на земли вокруг то представится совершенно сюрреалистическая картина: сотни и сотни одинаковых абсолютно круглых зелёных полей посреди абсолютно голой коричневой земли. Так выглядит весь пейзаж вокруг, на много и много километров. Секрет круглых полей прост: так устроены огромные поливалки, без которых в пустыне ничего не растёт. Проект орошения вашингтонской пустыни на сегодняшний день самый большой инженерный проект за всю историю США. На реке Колумбия была построена огромная дамба, а скапливающаяся вода была пущена по каналам и высохшим руслам древних рек. Дамбу пришлось делать такой большой, что рыбоходы для лосося даже не стали строить, из-за значительного уменьшения уровня воды и ее большого загрязнения атомными реакторами чуть ниже по течению и сельским хозяйством вокруг рыбы почти не осталось так и так. Может моей ошибкой было, что приехал сюда весной, может осенью, когда урожай на полях подрастёт, это всё приобретёт хоть какой-то смысл. Но сейчас я ехал час за часом мимо абсолютно одинаковых огромных индустриальных полей ярко-ярко зелёной крошечной травки, вокруг которых нет вообще ничего. Никогда до этого не думал, насколько психологически тяжело человеку жить вообще без деревьев. Единственным возвышением над одним из полей был только огромный плакат "Зелёного гиганта", того самого чья эмблема красуется на всех упаковках консервированного горошка, и выглядел он здесь ровно так как на картинке – как огромный ядовито-зелёный гигант вырастающий из ядовито-зелёных бескрайних полей гладкой нитрокраски.

Время от времени поля сменялись столь же огромными коровниками, в которых коровы стояли вплотную друг к другу в железных клетках с кормушками. Воздух от коровников шёл такой, что уже за несколько километров в машине с закрытыми окнами я начинал задыхаться.

А посреди всего этого в Отелло шла ярмарка. Воняло какой-то жирно-сладкой едой, бегали дети и все говорили только на испанском. Потом в Википедии я прочитал, что город Отелло известен как место производства более половины всех замороженных заготовок кортофеля фри в США, почти 30 процентов жителей живут за чертой бедности, более 60 процентов – иммигранты из Мексики работающие на этих огромных индустриальных полях, а средний доход по городу всего около 11 тысяч долларов США в год! В мрачном городе долго никто не мог даже понять, что мне нужно и один за другим оказывалось, что местные просто не знают ни о каком природном заповеднике неподалёку. Найти карту, а потом и сам заповедник удалось только к вечеру. И это место было настолько же прекрасно, насколько уродливо было всё вокруг него. Искусственно залитая в каньоны вода создала болота, напомнившие мне север Австралии. Разве что кенгуру нет.

Так похоже на Австралию...

Palouse Falls

Водопады в пустыне - шутите? Нет, водопады не шутят. Самый красивый водопад, который я видел когда-либо в своей жизни, тоже был почти в пустыне. Водопады реки Палуз – наверное второе по красоте такое место. И самая далёкая точка на карте, где я пока был. Наконец-то орошённая пустыня заканчивается и снова начинаются пески и серые колючки. И вдруг: провал в земле. А там – затерянный мир, Пандора для которой не нужно одевать трёхмерных очков. Русло древней реки нашла неглубокая современная река. С грохотом падает огромный водопад, пар от которого делает вокруг всю траву зелёной. После дня без этого цвета он кажется уже лунным. Никакая Ниагара даже близко не сравнится с этим водопадом. А прямо у смотровой площадки семейство сурков устроило добровольный зоопарк. На самом краю обрыва, за небольшим заборчиком построенным от неразумных людей, живёт колония детей жёлтопузых сурков. Даже взрослые жёлтопузые сурки оказались значительно мельче своих седых собратьев. Зато они очень храбрые. Сурочьи детки несколько не боятся людей, зная что последние не решаются подойти так близко к краю. Взрослые особи тем временем занято бегают меж травы, абсолютно сливаясь с ней.

[http://lj.karlson.ru/USA/PalouseFalls/Marmots/]

истории

архив

поиск

заказ

инфо

стат