Выйти на тропу, ведущую к Зачарованным озёрам, как я планировал в 6 утра снова не получилось и снова не по моей вине. Мы с Мартином выехали из города в 3 утра в воскресенье только для того, чтобы обнаружить, что Йоси случайно заперла свой рюкзак с ключом от машины в машине и теперь ждёт взломщиков по страховке. Со всеми приключениями мы вышли на тропу только в 8 утра.

Зачарованные озёра – большая высокогорная долина, вся находящаяся на высоте более 2300 метров над уровнем моря. Свободная от снега разве что пару месяцев в год, эта самая красивая из долин Каскадного Хребта надёжно защищена от лишних глаз сложностью доступа. Летом счастливчики, получившие разрешение на ночлег, попадают в эту долину в спокойном темпе за несколько дней пути. Число этих счастливчиков строго ограничено лесниками, выдающими не более 60 разрешений в день, все из которых заканчиваются в один день, 8-го февраля. Неудачники, желающие почти 35 километров пути через суровые горные перевалы, ограничивают себя сами. Не зря местные коверкают название перевала Асгард в словосочетание "Ass kill", а весь путь через долину от начала до конца в один день называют не иначе чем "Марш смерти".

По сравнению с прошлым разом озеро Колчак уже полностью оттаяло, но перевал Асгард всё ещё смотрелся как горнолыжный курорт. Легкость подъёма по этому перевалу больше всего зависит от уровня комфорта на снежных склонах. Мартин испуганно полз по твёрдому как лёд снегу в кошках, постоянно держась за ледоруб. Один раз сорвался, пролетел вниз несколько метров вниз, но успел зарубиться, правда, разодрав локоть. Я же просто бежал вверх в ботинках, в этот раз даже не вытаскивая никакого оборудования из рюкзака. Я люблю снег, я знаю, что он мой друг. Если я и поскользнусь, то не упаду далеко. Не дальше скал.

С моими темпами я не только ушёл сильно вперёд от коллег из моей группы, но и обогнал пару других групп вышедших на тропу раньше нас. Где-то на середине перевала я подумал, что надо подождать остальных, и сел на солнышке у вытекающего из подо льда водопада. В солнечные дни, а в этой последней перед жаркой пустыней горной долине почти все дни солнечные, я хожу в горы в зелёной кепке с надписью ЦАХАЛ на иврите и "Израильская Армия" по-английски. Я очень люблю эту кепку. Во-первых, некоторые люди находят её вызывающей. Во-вторых, другие люди находят её интересной. И в-третьих, это единственная кепка, которая у меня есть. Пока я ждал своих коллег меня догнала одна группа, которую я обогнал до этого. Их лидер посмотрел на мою кепку и произнёс:
- Я смотрю ты из израильской армии? Это хорошо объясняет, почему ты здесь на верху, а твои друзья ещё у подножия.
Он был неправ. Это ничего не объясняло. Я ни разу не был ни в одной из армий мира. Кепку из сувенирного магазина мне подарили друзья. Я уже не на шутку разволновался за своих коллег и решил побежать вниз. Оказалось, что не зря. Оставшиеся трое из моей группы потеряли мои следы и медленно ползли с ледорубами в неправильном направлении, прямо под пик "Драконий хвост". В результате один подъём на перевал занял почти три часа.

Но ради того, что мы увидели наверху можно пройти и десять перевалов.

Были острые пики и снежные долины.

Был вид жаркой пустыни на горизонте.

Были цветы и весенние деревья, спешащие расти те несколько дней, что проходят здесь между весной и осенью. На Зачарованных озёрах не растут ели, только американские лиственницы, ярко зелёные сейчас и золотые уже через месяц.

Были десятки талых озёр.

В одном, справедливо названном "Снежное озеро", мы купались несколько минут. Оказывается, нырнуть с головой в ледяную воду очень просто. Секрет в туче кровожадных комаров вокруг.

И конечно были бурундуки, седые сурки и горные снежные козы.

О, снежные козы! Прекрасные животные, встречающиеся только в Северной Америке. Несмотря на название, снежные козы не имеют отношения ни к козам, ни к козлам. Их род состоит только из них самих, а ближайшим родственником по семейству неожиданно является японский серао. Снежные козы – прирождённые альпинисты, проводящие практически всю свою жизнь выше уровня леса, на самых труднодоступных вершинах, где они питаются мхами и травами. Их копыта-присоски надёжно держат на самых крошечных уступах, по которым они скачут по самым сумасшедшим причинам: ведь там, на вершине, растёт такой вкусный кустик. На этой высоте козам не страшны хищники, их убивают только острые скалы и снежные лавины. На этой высоте у коз есть всё. Кроме соли.

Соль необходима практически всем наземным млекопитающим, даже в рационе человека ещё совсем недавно соль была редким и ценным продуктом. В лесах пониже олени и лоси часто раскапывают месторождения каменной соли и регулярно их посещают. Но снежные козы Зачарованных озёр знают способ проще и лучше.

Зная об этой проблеме коз, я притащил с собой козам несколько солей на выбор. Я выбрал то, что сам считал лучшим. "Цветы соли" с французского острова Иль-де-Ре, собираемые крестьянами вручную рано по утрам, специальными деревянными инструментами, передаваемыми из поколения в поколение с 17 века. Вулканическую соль из Пакистана. Чёрную атлантическую морскую соль, получившую золотую медаль на конкурсе солей французской академии кулинарии. 25 долларов за 30 грамм соли! Коз не впечатлило мнение французских академиков совершенно. Они отворачивались, когда я протягивал им камушки соли на ладони. И испуганно отходили, когда я кидал соль перед ними на снег. Мол, не нужны нам ваши подачки.

Снежные козы - уникально приспособленные животные. Их мягкие копыта позволяют им бесшумно скакать на самых страшных высотах. Толстая шуба защищает от такой погоды, от которой не защитит никакой Gore-Tex. А их уши устроены таким удивительным образом, что они не обращают никакого внимания, если орать "козёл" в метре от них, но слышат звук расстёгиваемой ширинки за пять километров. В моче современного человека очень много соли.

В первый раз довольно страшно, когда отойдя за камушек отлить, ты вдруг видишь, как четыре козла с высунутыми языками и рогами наперевес несутся толкая друг-друга прямо под струю. Если козы-девочки ещё хотя бы ждут пока ты закончишь, то козлы-мальчики не церемонятся совершенно. С этой целью козы преследуют людей по всей долине.

А это открывает совершенно новые возможности.

Во-первых, приятно, что вот, наконец, кто-то оценивает тебя по достоинству ровно за то, чем ты на самом деле и являешься. Машиной по производству отходов.

Во-вторых, как фотограф, начинаешь ценить собственную мочу. И хочешь сходить, и терпишь. Козлы же они такие – не пописаешь, они не подойдут, а ресурс – ограничен. Приходится заниматься живописью, в самом буквальном смысле, то есть писать в исключительно стратегических местах, чтобы козлы получались на красивом фоне. Впрочем, на Зачарованных озёрах все бэкграунды красивые.

А если где-то счастливчики с разрешением поставили палатку, то можете быть уверены – рядом дежурит хотя бы один козёл. Непонимание концепции "прайваси" козы ставят на совершенно новый уровень. Они знают, что если человек спит в палатке, то он когда-нибудь проснётся. И они знают, что когда человек проснётся – он пойдёт ссать. И они ждут.

О, снежные козы, смешные пушистые красавцы гор. Увидев маму кормящую козлёнка, я был так поражён, что забыл в снегу палки. Потом пришлось бежать, возвращаться за ними. С такими приключениями быстро идти не выходит даже у меня, так что когда полностью стемнело оставалось ещё около 10 километров пути. По камням, скалам и через лес. С тёплым ветром, звёздами и луной. По каирнам указывающим путь по тропе. А иногда к туалетам. Встретил оленя, койота, огромную ухающую сову и даже случайно поймал рукой испуганную полевую мышь. Потом ещё надо было забрать вторую машину и поехать назад. Домой я вернулся только в 4:30 утра понедельника. Вот и пришло время написать в ЖЖ пост на тему "сходил поссал" подумал тогда я.

истории

архив

поиск

заказ

инфо

стат