Умные мне говорили, что ходить в горы надо сейчас, летом, пока снова не начался сезон дождей. То есть со вторника по четверг. Умные, как всегда, оказались неправы. На вершине Гранитной горы моросил холодный дождь, а температура воздуха опустилась ниже 10 градусов (у меня теперь в перочинном ноже и термометр есть, вот до чего техника дошла). Я закутался в горнолыжную куртку и начал ковырять носком ботинка сугроб. За всё лето у меня ещё не было ни одних выходных без снега. А теперь, что, получается уже осень?

Знаю одно "плохая погода" в горах – самая хорошая. Всё самое лучшее случается как раз тогда, когда идёт дождь.

В это воскресенье на мой очередной призыв пойти в горы не откликнулось ни одного человека. Кое-кто испугался дождя. Кое-кто меня. А у некоторых ещё не зажили раны после моих предыдущих прогулок. И тогда я решил пойти один. Честно говоря, я уже довольно давно не ходил в полном одиночестве и был рад этой возможности вновь почувствовать насколько это прекрасно.

План был отправиться на озёра Так и Робин на восточных склонах Каскадного Хребта. Эти озёра часто сравнивают по красоте со знаменитыми "Зачарованными озёрами" и совершенно не зря. Фактически они часть того же отрезка природы, только немножко с другой стороны, чуть-чуть на юго-запад. Так и Робин были довольно популярным местом где-то до 70-ых годов и видимо сильно пострадали от чрезмерного использования двуногими, особенно от тех нехороших людей, что ставят в горах палатки. В целях защиты хрупкой высокогорной природы этих мест Национальная Служба Лесов ввела в это время систему разрешений для посещения "Зачарованных озёр", тех самых, которые, как известно, практически невозможно достать. Озёра Так и Робин остались свободными и бесплатными для посещения, но правительство поступило с ними ещё более оригинально: тропу официально "закрыли", все указатели сняли, очертания стёрли с туристических карт, а так же попросили убрать описания маршрута с популярных веб сайтов и из новых изданий путеводителей. Ха! Был ли хоть когда-нибудь случай, чтобы такие методы чему-то помогли? Я видел только то, что в результате пытающиеся найти по навигаторам озёра люди больше теряются в лесу и вытаптывают больше параллельно идущих троп.

Начало тропы никак не указано, но его легко найти по табличке на дереве: "запрещено входить в лес группами более 12 существ, включая скот". Про скот это, кстати, не шутки. У многих деревенских тут свои лошади и они часто привозят их с собой на машинах в горы, где потом используют как вьючных животных. Есть даже специальные кемпинги для лошадей. На "Зачарованных озёрах", кстати, правила разумнее: весь скот, включая собак, полностью запрещен, как и группы более восьми человек.

Тропа сначала довольно долго идёт по плоскости вдоль нижних озёр, а потом резко сворачивает на склон, атакуя последний, как молодой пудель ногу незнакомца (вот туда лошадь не затащишь, это точно). Собственно "закрытая тропа" была когда-то проложена рыбаками, желавшими добраться до озёр как можно быстрее, а не насладиться прогулкой по лесу. Теперь она временами напоминает карабканье на руках, а временами армейские тренировки на пересечённой местности. Неостановимые туристы не дают ей полностью зарасти, но против упавших деревьев нет приёма и у них.

Мягкие дождевые тучи медленно перекатывались с места на место, то показывая, то скрывая, храмовую скалу и суровые ледники на горе Клэ Элум. Дождь тоже не мог решить, что ему делать: то моросил, то переставал.

То ли мне так повезло из-за погоды, то ли методы правительства всё-таки постепенно начали работать, но народу особо и не было. На "Зачарованных озёрах" каждый раз я видел гораздо больше людей, думаю наверняка там работает и обратная связь, разрешения так сложно достать, что хочется всем. Кроме того, если уж заплатил деньги, то наверное пойдёшь в любую погоду. У озера Так стояли всего три палатки, но далее их обитатели похоже решили не идти. Я же перешёл вброд маленькую речушку и покарабкался по гранитным скалам дальше, чтобы через некоторое время всё-таки найти оба (большое и малое) озёра Робин. И у них не было уже абсолютно никого. Было очень холодно. В малом озере Робин я конечно всё-таки искупался (уж если я чего решил, то выпью обязательно), но чисто символически, только до айсберга и обратно. Вода в нём такая чистая и прозрачная, что видать всю рыбу, а рыбы так много что мне удалось потрогать некоторых рыбок за мокрые хвосты.

День, впрочем, только начинался. Где-то в тумане пряталась Гранитная гора, но не та, которую все знают. Местная топография не отличается оригинальностью названий, только на Каскадном хребте я знаю пять разных "Снежных озёр" и три "Гранитные горы". Пик был обозначен на навигаторе, тропы до него уже нет никакой и никогда не было, только карабканье по скале вдоль козлиных троп. Говорят, на эту гору люди ходят крайне редко. Не то чтобы мне туда было сильно надо. Но я мечтал снова увидеть снова снежных коз. На "Зачарованных озёрах" козы мне встречались обычно у самих озёр, но это видимо не потому, что им нравятся озёра, а просто потому, что у озёр ставят палатки люди. Тут же у озёр не было ни одних, ни других. Но вот следы копыт вели куда-то в нависающую тучу и я решил, что мне туда тоже надо.

И как же я был прав! Аккуратно балансируя я подтянулся на самый большой камень на вершине и посмотрел вокруг. Под моими ногами лежал мир недоделанной природы. Острые пики, которые бывают только в самой молодости гор, когда ледники только-только закончили свою работу, а ветер ещё не успел как следует приступить. Мхи, редкие деревья. И озёра-озёра-озёра. Большие и маленькие, оттаявшие и ещё подо льдом, снежные и ледниковые. Многие, у которых нет никаких названий на карте. К которым нет троп, и никогда не приходят двуногие обезьяны.

Испуганные моим визитом в воздухе закружились птицы. А я просто сидел на камне и старался никому не мешать.

Когда идёшь в горы один, то не надо никого ждать и подстраиваться под чужие возможности. Кроме того, один человек не производит много шума, а неяркая одежда и густой туман помогают ещё больше. На одном из соседних камней я заметил маленькую ушастую мышку - пищуху. Кстати, по-английски её имя произошло из русского языка – пика, от глагола "пикать".

Но вскоре моё внимание привлекло что-то другое. Рядом послышался громкий треск, шипение, рычание и возня. Туча в очередной раз подвинулась, и на хребте показались два седых сурка, вцепившиеся друг в друга, как депутаты во взятку. Мокрые от дождя два брата-сурка изображали такую свирепость, какой я никак не мог ожидать от таких пушистых травоядных существ.

Увлечённые борьбой, они не замечали ничего вокруг. Одним клубком акробаты скатились мне прямо под ноги. На этом месте моё сердце не выдержало, и я презрел долг журналиста, бросил камеру, и просунул между драчунами руку. Наконец сообразив, что в драку включился зверь неправильной весовой категории, сурки расцепились и быстро убежали в разные стороны.

А тем временем меня заметили козы. Снежные козы – не стадные животные, обычно ходят либо в одиночестве, либо небольшими семьями (у коз-мам не больше одного ребёнка и рожают они не часто, раз в несколько лет), друг друга не любят. Но коз много, а человек на всю округу я был один. И на меня целенаправленно шёл целый десяток коз.

Про этих замечательных животных, обитателей вершин, я рассказывал уже не раз. Помните, "люди, которые писают ради коз"? Но в этот раз я ничего такого не делал. Не хотелось. Я просто сидел на камне и ел абрикос. Одна коза рога наперевес подошла ко мне настолько целенаправленно вплотную, что я даже поёжился, обычно они довольно пугливы и близко без причины не подходят. Коза подошла, присела, и сделала у меня прямо под ногами большую лужу. Если бы она умела говорить, то она наверняка сказала бы: "Услуга за услугу".

А там и солнце вылезло.

истории

архив

поиск

заказ

инфо

стат